虽然已去过五六次青城山了，但印象中最近的一次也是快十年了吧，人生不只步履匆匆，时光更匆匆！

从停车场出来可以选择乘座观光车到山门，我们一行十三人的蜗牛旅行团选择的是徒步到山门，车道旁边改造好了供游客步行的木棧道，在两旁如哨兵般笔直的水杉树下，沿着平缓的山路一直到建福宫门口，大约半小时后，最大年龄八十岁，最小年龄五岁，平均年龄免强算青年的旅行团，乘五四青年节，攥着平均的青春岁月，踏进了青城山的山门。

高团中大多人都有数次游览青城山的经历了，简单商量后，一致决定从南路爬山上顶，再从北路下山回程！

高涨的登山热情，在从山门到引胜亭的一段陡峭山路，就给我们当头泼了一瓢凉水，使大家丢掉了轻松就能登顶的幻想，正好慢下脚步，欣赏这沿路的美景！

今天天公作美，阴转晴的天气，山外虽然温度偏高，但一进山来气温就降了好几度，偶尔还会吹过来一阵子的山风，更是舒适惬意。青城天下幽早已闻名天下，登山的步道几乎全部掩映在苍松翠柏，楠木杂树之下，即使是中午时分阳光也很难照射到地面，布谷鸟杜鹃鹧鸪的叫声，在山谷中回荡，也许只有几只，也许它在更远的山那面，但却一直伴在你左右。布谷鸟的浑厚深沉、杜鹃的清脆轻逸和鹧鸪的高亢广邃声，与林间节奏的蝉叫声相呼应，那不正是一首大自然交响曲吗？

青城不止于他的幽，走到天师洞后的掷笔槽，就能领略青城也有险，一条笔直的山沟象是利剑劈出来一样，从山顶往下裂缝渐开，至山谷一泻千里的酣畅一剑，传说赋予了它更多更美的想象，在半山石壁上凿出来不足三尺宽的小道，游客要半蹲着身子，扶着旁边的铁链而行。还有再往上的九倒拐，也会让胆小点的人出一身冷汗的，我们就在九倒拐遇到了屁股四肢着地奇特的下山方式了，如果是上山的话可能要用青城派的“屁股向后平沙落雁式武功了。

午后的阳光还是蹦出了云层，天也逐渐变蓝起来了，正好午餐后从访宁桥到卧云亭这段能被阳光照耀，在上这段陡坡的小憩中可以欣赏到灿烂的青城。

朝阳洞隐藏在悬崖下面，青城山的岩层不是玄武岩花岗岩之类的坚固岩石堆积，而更象现代建筑的混凝土岩层，却也能形成天然的悬洞，供奉的吕祖大殿就藏在悬崖深处十多米地方，大殿不但无梁，甚至连柱都省掉了，无不感叹这大自然的鬼斧神工。

上清宫基本上就是青城山游览的折返处了，到这里已是下午三点左右，疫情影响也是宫门紧闭，蒋先生书写的宫名，于佑任先生的手迹，冯玉祥先生的撰联，无不在向游人述说着曾经的辉煌，宫前高高的台阶和朱红的宫墙，无不也再向游人展现出历史的沉淀。虽然这次没能进到上清宫去，更没能登上背后的老君阁，也没能去呼应亭展喉高呼随风飘远，但这沿途风景又岂能只用一个幽字而能概全呢？青城也不缺雄伟奇秀，巍巍老君阁屹立在青城山巅，可以想象一下，背倚重山峻岭千年雪峰，积山川厚重之元气，前可放眼西川俯瞰天府，纳沃野千里之度量，怎不尽现这雄伟之地。壮观亭放眼忘去，嫩绿墨绿翠绿层次分明，山峰山谷山脊青衫绿幔，不能不说青城也不缺秀丽。

半山腰上的月城湖水是碧绿的，湖面不是很大，三面环山，游人需要坐几分钟的渡船上下山，至少二十多年前是没有湖的，后来依仗上面的百丈泉和人工稍作修整后，依山傍势而形成了现在的湖，从地图上看去，月城湖更像镶嵌在青城山腰带上的一颗蓝宝石，使山因有水更显妩媚，水因山而更显容光。

从上清宫分队下山，一队乘览车而下，一队继续徒步下行，在山门前汇合时，旅行团已成疲惫之师了，共同的话题都是爬山的苦累，同时也感叹着时光催人老，但不由让我想起天师洞中仍然枝繁叶茂的古银杏来，时光对它似乎无可奈何，而你我芸芸众生为何逃不过这时光的囚笼呢？